Stoff für drei Jahrzehnte: 30 Jahre Michel Mayer
Die Karriere von Michaela Mayer-Lee begann vor 30 Jahren in einem Atelier in ihrem Heimatort Berndorf in Niederösterreich. Ihr Label Michel Mayer gründete sie 1996. 1997/98 zählte sie zu den ersten Designer*innen in Österreich, die sich von klassischen Schnitten lösten und ihre Stoffe drapierten. 2001 eröffnete sie ihr Geschäft im 1. Wiener Gemeindebezirk, wo sowohl produziert als auch verkauft wird.
Langsam wachsen und auf das Bauchgefühl hören – so beschreibt Mayer-Lee ihr Erfolgsrezept. Das richtige Gefühl hat sie auch durch schwierige Zeiten getragen. Während der Corona-Pandemie entwarf und fertigte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Monica Ferrari-Krieger Kleider für die Filmindustrie, darunter auch für die Netflix-Serie „Die Kaiserin“. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Labels haben wir die Designerin in ihrem Wiener Atelier besucht.
Österreichs Modeszene gilt als klein. Ist das ein Nachteil?
Ich würde nicht sagen, dass die österreichische Modewelt so klein ist. Sie ist im Vergleich zu anderen Ländern nur nicht so sichtbar und präsent. Das hat aber auch einen Vorteil: Ein Label lässt sich relativ schnell aufbauen und kann flexibler auf Veränderungen reagieren. In Österreich werden neue Dinge generell rasch angenommen. Die Präsenz am Markt dann zu halten, ist eine andere Geschichte. Dafür muss man sich langfristig einen Kundenstamm erarbeiten, sich klar positionieren, eine Nische finden und das konsequent nach außen kommunizieren.
Hatten Sie am Anfang ein konkretes Ziel?
Ich wusste, dass ich irgendwann ein Geschäft haben werde. Bevor ich es eröffnet habe, habe ich mir gesagt: Wenn ich nach drei Jahren nicht davon leben kann, lasse ich es wieder. Über Erfolg per se habe ich nicht viel nachgedacht und ihn auch nicht an Kennzahlen gemessen. Für mich gilt: einfach machen und schauen, wohin es führt.
Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus 30 Jahren Modegeschäft?
Dass vieles nicht so ist, wie es scheint. In meiner Anfangszeit sind etliche Designer*innen und Labels ins Ausland gegangen und waren „super erfolgreich“. Also haben auch wir 2008 mit Hilfe von „departure“, der Kreativförderung der Wirtschaftsagentur Wien, diesen Schritt gewagt. In London und Paris sind wir über Agenturen auf Messen gekommen, und Boutiquen haben unsere Kleidung bestellt. Wir haben alles mit einem kleinen Team in unserem Geschäft mit Atelier in Wien produziert, und es hat irgendwie geklappt. Aber dann musste ich mich entscheiden: Will ich neben meinem Job ein Privatleben haben oder international erfolgreich werden? Der Aufwand stand nicht dafür. Viele junge Designer*innen probieren internationalen Großhandel aus, aber ich habe noch niemanden kennengelernt, bei dem es profitabel war.
Wie haben Sie Ihre Handschrift gefunden?
Jede*r Designer*in hat eine Handschrift, und die sieht man von Anfang an ganz klar. Sie ist die Art, wie man arbeitet und woran die Stücke wiedererkannt werden. Zu Beginn habe ich mich an der klassischen Linie orientiert und Schnitte gezeichnet, aber schnell gemerkt, dass dabei immer dasselbe herauskommt, egal mit welchem Material. Man hat kaum Spielraum. Das war der Grund, warum wir 1997/98 angefangen haben zu drapieren. Damals hat kaum jemand so frei gearbeitet, das war überhaupt nicht gang und gäbe. Heute ist es selbstverständlich.
Worauf möchten Sie in Ihrer Arbeit heute nicht mehr verzichten?
Den Austausch mit meiner langjährigen Kollegin Monica Ferrari-Krieger, Schnittdirektrice und Maßschneiderin. Sie zaubert jedes Mal und macht aus meinen komplizierten Drapierungen einen Schnitt. Zwei Menschen bringen zwei unterschiedliche Perspektiven und Zugänge mit. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, eine Kollektion allein zu entwerfen – dabei habe ich den kreativen Part 20 Jahre lang im Alleingang gemacht.
Gelingt Ihnen eine Work-Life-Balance?
In den ersten 15 Jahren, nachdem ich das Geschäft eröffnet hatte, war ich nicht auf Urlaub. Dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mit nach Cancún in Mexiko fliegen will. Mein erster Gedanke: Oh Gott, ich kann meinen Laden nicht eine Woche lang im Stich lassen! Du musst immer wissen, welche Stoffe du brauchst, wo du nachbestellen und was du produzieren musst. Du hast ständig drei Kollektionen im Kopf: die aktuelle, die Abendkollektion, und parallel arbeiten wir im Herbst schon an der Sommerkollektion – und dazu kommen natürlich noch die Maßanfertigungen. Schlussendlich bin ich geflogen und nehme mir seitdem auch öfter die Wochenenden frei.
Mode lebt vom Wandel. Was hat sich bei Ihnen verändert?
Die Verarbeitung ist über die Jahre hochwertiger geworden, weil man als Designer*in anspruchsvoller wird und genauer arbeitet. Die Materialien haben sich definitiv auch verändert. Vor 30 Jahren hatte das Material eine andere Qualität: Man hat gute Ware schnell und zu einem vernünftigen Preis bekommen. Heute musst du danach suchen und viel mehr Geld ausgeben.
Holen Sie auch alte Entwürfe zurück?
Zum Jubiläum haben wir das Archiv aufgeräumt und viele alte Stücke wieder in die Kollektion aufgenommen. Entwürfe von vor 20 oder 30 Jahren wurden entweder neu interpretiert oder einfach eins zu eins übernommen, weil sie heute genauso funktionieren wie damals.
Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich raten?
Entspann dich, was die finanziellen Engpässe angeht. Sie haben mir viele schlaflose Nächte beschert und gehören zum Anfang auch dazu. Nach 30 Jahren kann ich sagen: Irgendwie geht es sich immer aus.
